Inspireret af minder fra min bedstefars have besluttede jeg at bygge en graveplads til at opbevare min høst. Jeg ønskede, at kælderen ikke skulle have tag over trappen. Så man skulle tænke på et afløb og et hul, hvor regnvandet ville løbe af. Der skulle vokse græs på graven, så indkørslen til plæneklipperen skulle være skånsom. Dette krævede opførelse af en støttemur foran, så jorden over indgangen ikke smuldrede. For en god ventilation skulle der laves et simpelt luftindtag, og gulvet kunne ikke laves af beton, hvis det skulle regulere fugtigheden i kælderen
|
1 |
Jeg startede mit arbejde med udgravning. Jeg bestemte størrelsen af kælderen til 1,5 x 2,5 m plus vestibulen (1,5 x 1 m luftsluse). Jeg tilføjede 25 cm til disse størrelser for tykkelsen af væggene og 10 cm for polystyren. Jeg tilføjede også omkring 10-15 cm for at indsætte den såkaldte fordybning af folie. Jeg forberedte sådan en rende, 200x450 cm i alt, 1 meter dyb, til tre eftermiddage.
|
2 |
Det var først i udgravningen, at jeg markerede fundamenterne og uddybede dem med 40 cm. Jeg købte armeringsjern med 12 mm diameter og 6 mm wire til stigbøjlen. Derudover 1,5 kg blød tråd til at binde kransen. Under opførelsen af vores hus så jeg en arbejder forberede forstærkningen af kransen. Nu prøvede jeg at efterligne ham. Jeg anbragte armeringen i udgravningen af fundamenterne og efter at have bundet den med tråd, hældte jeg den med beton.
|
3 |
En uge senere ankom mursten, og jeg lagde det første lag. Væggen skulle være 25 cm tyk. Her hjalp min ven Paweł mig, som "førte ud" alle hjørnerne.
|
4 |
Efter det andet lag mursten holdt jeg op med at arbejde og gravede et 0,5x1,5 m og 1,5 m dybt hul 3 m bag bagvæggen. Jeg beklædte dens vægge med fiberdug, og forbandt bunden med kælderen med et kloakrør ø 250. Derefter lagde jeg forsigtigt rundstokke på røret op til toppen og afsluttede bunden med en OSB-overbygning. Sidehullerne, 20x40 cm store, blev sikret med et kobbernet. På denne måde, hvis det blæser om vinteren, blæser luftgennem ventilationsskorstenen på taget, og der skabes et undertryk i kælderen.Den manglende luft med frosten kommer ikke gennem mikrorevnerne i døren, men gennem gruben med sten og et rør i jorden, og bliver en smule opvarmet
|
5 |
Da væggene var 1,30 m høje, brugte jeg resterne af armeringstråd og beton til at lave en krans, der holdt alle væggene sammen. Så forberedte jeg forskallingen til hvælvingen. Jeg skar fire halvcirkler med en radius på 75 cm fra OSB-pladen og sømmede hver til to byggestempler. Jeg placerede disse strukturer langs kælderen, så enderne af halvcirklerne rørte ved kanterne af den hældte krans. I halvcirklen fyldte jeg forskallingsbrædder med længden af den indre kælder. En træhvælving blev dannet
|
6 |
Så begyndte jeg at lægge loftet. Hver mursten er 6 cm sidelæns til midten af kælderen, så den er 12 cm tyk.Øverst afsluttede jeg den såkaldte med kiler skærer jeg af mursten med en vinkelsliber. I midten placerede jeg en ventilationsskorsten lavet af kloakrør ø 100. Skorstenen har tag med huller og net. Så dækkede jeg det hele med 10 cm styropor og sort foliespand. Da der ikke var nok jord fra udgravningen, købte jeg to dumpere til at dække kælderen og bygge en bakke.
|
7 |
Døren kan købes i et supermarked, men rektangulær, hvilket tvinger en højere højde i kælderen. Det bedste er halvcirkelformede døre, fordi deres øvre bue passer til loftet, og kælderen er ikke høj. Jeg lavede selv sådanne døre med karme af 50x100 mm træfirkanter og 18 mm OSB-plader. Jeg isolerede yderfløjen med en 2 cm styropor.
|
8 |
Før jeg helt byggede en høj i kælderen, gravede jeg fundamentet i væggens forreste linje til en dybde på 1,2 m og støbte beton. En støttemur af færdige betonblokke blev bygget på den. Dem har jeg også lavet en minitrappe af. Jeg lagde gulvet i kælderen med belægningssten, lige på sandbedet, uden cement.
Jarosław Radziszewski
